蘇軾在《惠崇春江晚景》一詩中寫道「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知，蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。」我們大都熟記和欣賞前兩句的春景，卻忽略了後兩句提到的春味。

詩句中說到的蔞蒿即蘆蒿，又有藜蒿、水艾、水蒿、泥蒿、蒿苔、龍艾、青蒿等多種別稱。在我生活的長江北岸環巢湖一帶，人們稱之「魚蒿」，臆斷是其大都生長在水湄的緣故吧？

幼時生活在巢湖北岸的丘陵地帶，缺水多旱地，難得見到蘆蒿。春天裡，在田間勞作的母親偶爾從渠塘邊帶回一把野生的蘆蒿，也懶得伸一筷子。因為那股濃郁的艾草味，讓喜甜樂香的少年退避三舍。

可隨著年齡的增長，口味也在改變，及至中年以後，卻越來越喜歡一些異香之蔬，如水芹、茼蒿、芫荽之類，蘆蒿更是喜愛有加。顧及四周，發現與我同好之人甚多，或許是生活越來越好，人們越來越需要那一口清蔬來「刷一刷」滿腹的油水吧。

「正月蘆，二月蒿，三月當柴燒。」除了其特別的香味，蘆蒿吃的就是那一把嫩。一把蘆蒿，摘葉去根莖，留下其間的嫩杆，洗淨切段，即便像我年少時母親那般一勺菜籽油清炒，那唇齒間的脆嫩、味蕾上的清香，也讓人回味難舍。

江南水鄉，蘆蒿遍生，人尤喜食。比如在南京一帶就有「葷有板鴨，素有蘆蒿」之說。江南人吃蘆蒿，誇張點的比喻，說一斤要掐掉八兩，單剩下一段青青翠翠的蘆蒿杆尖兒，精細如一莖溫潤的美玉，無論是盛放在竹篾的籃中，或是鋪呈在青瓷碟盤，都讓人心生憐愛與歡喜。

蘆蒿炒香乾是南方人家一道極普通卻精緻的菜肴。吳敬梓在他的《儒林外史》第二十二回，就寫到「蘆蒿炒豆腐乾」。將擇取的蘆蒿嫩莖洗淨，切成小段，香乾切成細條，除了鹽和烹飪油，基本不要加任何的佐料，一份春天的脆嫩與清香，就在我們的舌尖上跳躍。

最喜歡母親的臭幹炒蘆蒿。被大火燒「辣」的油，激發出臭幹和蘆蒿各自特別的異味，兩種奇味在熱鍋中相互交融、汲取，又襯托、凸顯出各自的異香，讓人難以止箸，回味悠長。

冬去春來，南方人家多存有臘肉。臘肉炒蘆蒿，也是別有風味。將臘肉切成絲或薄片，蘆蒿切成段，熱油鍋中將臘肉炒出油，倒入蘆蒿段和紅椒絲快速翻炒，出鍋裝盤。不說其味脆嫩清新，唇齒留香，單是那青瓷盤中臘肉的黃、蘆蒿的青、辣絲的紅配成的清鮮之色，已是令人未食先陶了。

春日，竹筍破土，與蘆蒿拌食，兩嫩相配，筍白蒿青，也極美鮮。此味早在明代即有記述：「多生江邊湖濱，金陵人春初，與筍同拌食之，最為美味，碧如玉針，嫩不須嚼，良于他方所出」。

《紅樓夢》第六十—回中寫到：「……前兒小燕來，說『晴雯姐姐要吃蘆蒿』，你怎麼忙的還問肉炒雞炒？小燕說『葷的因不好才另叫你炒個麵筋的，少擱油才好。』」雖沒有嘗過這道「蘆蒿炒麵筋」，想曹雪芹既將之寫進紅樓，定是味道不錯。

作家、美食家汪曾祺曾這樣形容品味蘆蒿：「食時如坐在河邊聞到新漲的春水的氣味」。初讀時雖覺其美，卻不入其味。及至某個春日，在無為的一處江畔看見一群女子采蒿，看那一把把青綠的蘆蒿握在少女嫩白的手中，春風吹拂，江水清新的氣息入鼻，才真正領略老先生筆下的美妙。於是，在日後的每一次品味中，眼前總是晃動著江灘上那一叢叢的青綠，和婀娜窈窕的身影。

草葉入食，也是勇敢的美食者不斷探索和發掘的過程。據文字記錄，蘆蒿的美味是在北魏時期被發現的，這在北魏《齊民要術》和明代《本草綱目》中均有記載。而在其前，鮮見食蒿之說。雖然三千多年前的《詩經》中即寫到蘆蒿，但也只是把它當成野草的一種。

「翹翹錯薪，言刈其蔞。之子於歸，言秣其駒。漢之廣矣，不可泳思。」《詩經》中此詩中的「蔞」即蘆蒿。大致的意思是割草要先割蘆蒿，旁邊的姑娘長大了，我卻不敢表露愛意，只能喂飽她的馬看著她出嫁。詩中可以看出，那時還沒有把蘆蒿作蔬，只是用來喂馬或者當柴火。被少年用來寄託情思，上升到了精神層面。

清香宜人，外脆裡嫩，風味獨特的蘆蒿，越來越受到當代人的喜愛，於是就有了人工的種植。只是那杆莖越來越長越來越粗壯的蘆蒿，少了陽光雨露的滋潤、自然的率性，味道也越來越淡。

於是，在踏青時，我總喜歡在水湄草灘處尋覓那修長窈窕的身影，回味「新漲的春水的氣味」，品味那一份雖清苦卻幽香難忘的鄉愁。