春茶開採，去浮槎山東麓的一家茶園拍攝，主人盛情，留食午餐。及至菜肴上桌，發現有幾樣竟是用茶葉做食材的，如用新采的綠茶燒豆腐，用茶葉鋪底清蒸鱖魚，特別是油炸黃金芽，金黃的茶葉堆陳青瓷盤中，不但養眼，且入嘴酥脆，茶香盈口。

我知道茶葉最初就是吃的。從最初的的神農氏遍嘗百草，吃茶葉解毒。到三國時期《廣雅》記述：以米膏出之，欲煮茗飲，先灸，令赤色，搗末置瓷器中，以湯澆覆之，用蔥、薑、橘子芼之……。再到陸羽在《茶經》中記述，唐代非常流行將茶與蔥、薑、棗、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥吃。而將新鮮的茶葉搗成餅茶來食的習俗沿襲了從魏晉至元明幾個朝代。

即便後來茶從吃茶葉變成飲茶水，許多地方至今仍稱飲茶為「吃茶」。

我等大眾，雖然經常吃著茶葉作主調料鹵煮出的醇香的茶葉蛋，但總覺著以茶入食還是離日常的生活有點距離。

只是，現當代的茶入食與古代的「吃茶」又有著不同。現代茶入食是以茶調製、激發美味，烹燴佳餚，而古人的「吃茶」大多是藥食同補，如明代《保生集要》中所說：「茗粥，化痰消食」也。

茶園以茶入肴招待來賓，取材方便、新鮮，於我等偶啖茶之美食者，新穎稀奇，記憶深刻。

茶園女主人介紹，新採的茶葉在焯水去澀後，加少許食鹽、米醋、麻油拌勻即可食。據稱涼拌鮮茶口味清鮮，如同馬蘭、蘆蒿等野菜一般，只有春日才能嘗到它們的盎然之味。

席間，服務生端上一盤紫砂煲燉吊的雞。雞是散養在茶園的土雞，湯是用新鮮茶葉烹煮出的茶水加薑絲、花椒、蒜片、料酒等調製燉煮而成。淡淡的茶香與濃濃的雞香相匯相融，清香鮮美。

食間談資，說是有一道叫龍井蝦仁的美食，據說是清代乾隆下江南時愛吃的一道菜，後來周總理宴請外賓也用過這道美食。將新鮮的河蝦剝皮取仁洗淨、同時將上等的龍井春茶泡好，將茶水和茶葉一起和蝦仁倒入油鍋內烹炒，無需任何調料，只少許鹽即可。說者讚美，這道龍井蝦仁口味鮮美，吃起來蝦裡透著茶的清香，茶葉也吸入蝦仁的鮮，嚼起來也別有味道。只是當日茶園中未備新鮮河蝦，未得一嘗。

以茶做菜很講究量度、火候和手法的。若茶葉或茶湯用多了，菜肴會變苦澀；用少了，又顯不出茶香味。另外，蔥、薑、蒜、五香一類重味佐料儘量少放，過分的誇張，往往有失茶清淡幽雅的本性。

茶園主人還為我們惡補了一下「吃茶」的知識——以茶入食還得先熟悉每種茶的特性，烹調方式不同時，搭配的茶葉也應不同。

白茶味淡，境界就是乾淨優雅，用來烹製水果、蔬菜，別有風味。綠茶濃淡相宜，入饌時清淡的涼拌、清炒，濃郁的可直接做煎餃等。溫性的紅茶與葷肉搭配最佳，上色添香除膩。而各種與鮮花窨制的花茶，是鹹臘煙燻菜肴的極佳助香劑。

「滋飯蔬之精素，攻肉食之膻膩。」一頓茶餐，不但吃出清雅，更吃出文化的味道，停箸品茗，餘味悠長，甚美。

及至離席，回望采過頭茶的茶園，見老葉青翠，而壟邊蠶豆正結莢，就倏然想起外婆的老茶煮蠶豆，那綿軟香濃的農家茶味小吃，讓我回到那遙遠的童年山岡。